Назвать столицу Албании Тирану туристическим городом просто язык не поворачивается. Особо значимых достопримечательностей почти не видно, исторически сложившаяся и далеко не самая лучшая репутация последних десятилетий довлеет над отношением ко всему увиденному, сервис для путешественников, скажем так, ненавязчив. Но люди на удивление доброжелательны, обстановка в отелях,  а также в барах, ресторанах вполне европейская, а цены радуют заезжих иностранцев своей умеренностью даже по льготной балканской шкале…

Идеи истинного социализма…

Албания наряду с Молдавией по неумолимым мировым экономическим показателям считается одной из беднейших стран Европы. В то же время внешне она сейчас не слишком отличается от соседей – например, Черногории. Туристов, конечно, намного меньше, но дороги, количество автомобилей, магазины и ассортимент товаров в них уже ничем не напоминают о полной изоляции, в которой находилась страна ещё два с половиной десятилетия назад, в период социализма и правления коммунистического лидера сталиниста Энвера Ходжи (годы жизни 1908-1985). Массовые чистки неугодных, нередко сопровождавшиеся казнями, упор на индустриализацию и коллективизацию при одновременном запрете на частное обладание предметами роскоши, включая дачу или личный автомобиль – в общем, жесткие атрибуты сурового аскетизма характеризовали Албанию в её гордом противостоянии всему миру: западному звериному капитализму, советскому оппортунизму, китайскому ревизионизму и югославскому шовинизму, воплощением которого в албанской пропаганде считался лидер Югославии Иосип Броз Тито.

Экономически единственная истинно марксистско-ленинско-сталинская страна оказалась отброшена в прошлое, но существовавший тогда порядок, хотя бы и диктаторский, и внешнее социальное равенство иногда заставляют албанцев посокрушаться по поводу ушедших «стабильных времен». Нам доводилось выслушивать подобные сожаления не только от бывших обладателей заветных мест в партийной номенклатуре, но даже от тех, кто в свое время частично подпал под ходжевские репрессии.

Капиталистическое настоящее

О перспективах поездки по Албании в Европе нередко поговаривают с опаской. Кто знает, что именно  «бандитски-нищенское» разлилось по стране в последовавший перестроечный период? Слухов и страхов появилось немало, и даже сейчас далеко не все решаются на поездку в страну, например, на собственном автомобиле. Мы решились.

Главный вывод: в Албании, в общем и целом, не более опасно, чем, в упомянутой соседней Черногории. Нищих и попрошаек тоже почти не видно. Один единственный раз за те несколько дней, за которые мы успели прокатиться по стране, заглянув в Тирану и Дуррес, второй по величине и значению албанский город, стайка настойчивых цыганят попыталась облепить нашу машину – сразу после пересечения границы. Да в столице навязчивые уличные продавцы-подростки пытались всучить нам какие-то авторучки и мелкие сувениры, так в расположенной поблизости Италии подобное происходит несоизмеримо чаще. А от добровольно-назойливых мойщиков автомобильных окон во время остановки у светофоров гораздо чаще приходилось отбиваться в боснийском городе Сараево, чем в Тиране. Если и говорить об албанской бедности, то она, пожалуй, не утратила некоего достоинства. И пугающей явно не выглядит.

Автомобилей – великое множество, несмотря на то, что автомобилизация страны началась только после смерти Энвера Ходжи и отказа от марксистского идейного наследия. Машины самые разные: как супер роскошные и навороченные, так и побитые, еле передвигающиеся. Но в целом картина отнюдь не выглядит пугающей.

Отели – в столице и окрестностях – сравнительно недорогие для курортного сезона, хотя сказать, что можно удобно устроиться за бесценок тоже нельзя. Скажем так: стоимость номеров чуть ниже балканского августовского стандарта.

На главной площади столицы

Посмотреть в стране, конечно, есть что. Как заметила одна наша знакомая албанская журналистка: «С одной стороны Албании Греция – вся в античных памятниках, а рядом, через море, Италия, где исторических реликвий великое множество. Так неужели можно представить, что на древней албанской земле ничего не осталось?».

Разумеется, осталось. Но долгие годы никто по-настоящему артефактами прошлого не занимался. Старого города в Тиране, как такового нет. Если, конечно, не считать экзотичные кварталы убогих домов в бедственном состоянии, начинающиеся сразу за фасадом центральной парадной площади. Наследие не столько античное, сколько коммунистическое. Но тоже по-своему достопримечательность.    

Упомянутую центральную площадь столицы – она носит имя албанского героя  Скандеберга – пожалуй, следует отметить как одно из любопытнейших мест в Тиране. Окружающие её административные здания своеобразного желто-красно-коричневого оттенка на свой лад довольно колоритны, хотя и не относятся к глубокой древности. Они созданы в 1930-х годах итальянскими архитекторами Флорестано де Фаусто и Армандо Бразини, которых, судя по всему, очень высоко ценил Бенито Муссолини. Энвер Ходжа частично видоизменил вид площади фашистского периода, добавив несколько зданий в духе соцреализма. В их числе Национальный музей, построенный, как говорят, на месте старого базара. Его помпезно украшает огромное мозаичное панно, изображающее стремительно двигающийся в светлое будущее албанский народ.

Совсем не обязательно, чтобы столь своеобразный архитектурный ансамбль площади вызывал восторг у взыскательных ценителей гармонии и красоты. Но уж история страны в нем точно нашла своё отражение.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx